作者：酒雲網

接觸葡萄酒的開始，莫過是一堆名莊。波爾多、拉菲、拉圖、瑪歌與勃艮地的Leroy和DRC，不管是美國還是義大利，大多數的葡萄酒品質標準在歷史遺留的評價裡，歷代葡萄酒評論家有著不同的訴說方式，但名莊似乎一直都是名莊。

瞭解酒莊越多，越會發現風土的存在與特性。

近年來的風土話題，讓我想到二十年前一位勃艮第泰斗級老先生殷殷切切告知的話語：孩子，風土是未來的影響力，不再會因為酒評家與媒體，不再會因為換釀酒師換老闆而改變，因為風土是“固定的”，沒人移得開。

風土的概念是勃根地提出，雖不是最早，但卻最給力。

喝到 Leroy 老婆婆大區的酒，佩服的是她的功力；喝到傳統工藝的 Faiveley 是體驗是熟悉，不貴的不出名的好酒，都被有心人默默的記下。

在 Dujac 實習的日子裡，讓我們明顯的感受到，村級的葡萄就是沒有一級葡萄園的甜，一級葡萄園就是沒有特級葡萄園來的甜。

莊主 Jacques Seysses 更讓我們這些釀酒菜鳥，去理解去感受去梗與不去梗的差異：兩瓶陳放十五年三公升裝的 Clos de la Roche ，一瓶去梗葡萄釀造，一瓶是部分去梗的葡萄釀造，去梗的酒已經沒有骨架但年輕的時候更討喜，反之保留部分梗的酒經過歲月的洗禮，更有韻味。

傳說中的 Henri Jayer 告訴你去梗與不去梗的差異，喝不到他的酒，可以藉由 Meo-Camuzet 的酒告訴你。

我堅信，葡萄酒的風格，釀酒師才是關鍵！換個人，換個風格！

眾多討論的話題，除了“偉大的風土”，就環繞在是去梗還是不去梗，發酵溫度、是不是有機、會不會感受葡萄園的聲音……

如果名莊是因為風土，那麼其他的存在意義在哪？

Lascombes

1855年瑪歌產區二級莊 Lascombes 從20公頃擴張到84公頃後的評價？ 很長一段時間在低谷，很低很低，可以說是鳳凰變母雞，直到在2001年被收購大力整頓，釀酒顧問 Michel Rolland 功不可沒，新派的釀酒技術與低產，母雞變孔雀。

Saint-Emilion 兩間相鄰特級酒莊 Arrosée & Tertre-Daugay 被 Clarence Dillon 家族收購後，進行的合併成為的 Quintus，酒體變得更精彩更濃郁，釀酒師 Capdemourlin謙虛說：風土是本質，訴說的自己土壤的特性，但有了更多更大投入，酒體才能有突破性的改變。

放眼望之波爾多的名莊，在易手後，風土不變，酒變了，像是Château Montrose & Château Calon-Ségur。換老闆後，釀酒班底也大變樣，酒體風格也變了。。。

風土何在？ 一位好的釀酒人，能釀出風土的氣息。

葡萄酒的故事有很多，誰是誰女婿，誰是誰徒弟、有機了、買新裝置了、換釀造模式了。。。 都不是重點，關鍵喜不喜歡。

歷史是人寫出來的～ 風土，是人造就出來的！

葡萄酒世界也是少不了人性，但喝酒應該是件快樂的事，熱熱鬧鬧的開瓶，安安靜靜地喝上一杯酒，讓微醺陪著，還是挺開心。