開春玉米帳子下的頭刀韭菜，經過一冬的休養生息，冒出來的葉子還沒有受鐮刀的戕害，因此是頂著燭焰一般鈍圓的葉尖，雖然有點灰頭土臉的，但墨綠紮實、葉厚味足，要是和臘月裡做下的渣醬懟在一起，那一定是絕配。

有句不怎麼尊重女同志的鄙俗之語叫“女過四十豆腐渣”。這個形容起源的禍根大抵來源於“秀色可餐”的成語。如果順著這個意思說下去，似乎豆腐渣就是不好吃不好看的代名詞了，這是時間造化的弄人，所謂花無百日紅是也。但單從豆腐渣作為一道菜來說，吃過它的人不能說是念念不忘，不殊說壞還是有的。

現在過年買塊豆腐就行了，從前過年每家都要做年豆腐。年豆腐論包，除了豆腐，還能額外得到豆腐渣的副產品。豆腐渣餵豬膘肥毛亮，烀蘿蔔條子卷檁棒粗的地瓜皮子煎餅，抹上燒椒子拤蔥頭，拤在手裡左一口“月”右一口“山”吃得鼻尖冒汗嘴唇通紅，滋味實屬不惡，何況過窮日子裡的時候，豬未嘗能吃得起豆腐渣，基本上讓人的消化了。

“沒飯吃。沒麼就”，除了瓜代菜，就得開源節流。豆腐渣不耐儲存，一次吃了太禍害，而將它變為能耐儲存，經吃的醬菜，能儘可能長久地留存著吃，是度過饑饉年代的沒辦法的辦法。或許渣醬就是如此“應運而生”的。

現在做渣醬都是零打碎敲地弄二三十個醬球，一位八十多的老媽媽說，從前絲渣醬都是用筢籃，做了能足足從開春吃到立冬。她說這種醬只要是絲透了、洗淨了，切好了，晾乾了，裝起來能放很長時間，可以隨用隨取。

渣醬並非全是豆腐渣做的，還要加上碾推的豆子。將這兩種食材按照豐儉由人的比例混合好，摶成醬球。然後上篦子大火蒸透。待涼後盛在鋪了麥秸或者豆秸的箱子裡，蓋上棉襖、小薄被保溫，放在炕頭、床底、日頭曬著的暖和地上，任由其慢慢發酵。

在醬球發酵期間，要定期地將手探進箱子裡測試溫度。剛開始醬球“冒汗”，溼漉漉的像是鍋裡開水餾上的饃饃。不發汗了的醬球就接種上空氣中、秸稈上粘附的酵母菌、黴菌等有益微生物，微生物開始分解醬球中的蛋白質為主的養分，球體上長出白毛菌絲，溫度也開始上升。等過了十天、二十幾天後，溫度降下來，白毛菌絲也倒伏了下去。醬球上開始出現星星的點點斑駁的灰黑色黴菌點，這就意味著醬球“絲好了”。

絲好的醬球要立即處理，先是泡水，清洗搓磨掉表層的菌斑，然後趁著泡軟的韌勁切成炒肝片大小，再放在蓋頂子上置於日頭地裡充分暴曬，直到完全乾硬後收起來備用。

除了炒菜，渣醬片耐燉煮，和鹹魚粉條十分入伍。然而韭菜含有鞣酸和纖維素較多，許多人吃不慣。但紅嘴綠鸚哥的菠菜也正當時。現將切片的渣醬倒入蔥花姜炸鍋的油裡爆炒，再加水燉，再加粉條，再加切斷菠菜頭，淋鹽斷生即起鍋鏟出裝盤。此時蔥花的棕褐、菠菜之翠綠、渣醬片的炒肝色，都涵養在半滿不淺的湯水裡。散發著的陳腐釀造的豆蛋白肽滋味，與菠菜新春的清香媾和在一起，讓冬天藉著醞釀之功，走進煙火似錦的仲春二月裡逛了一圈，帶出來的水淋淋的光、油汪汪的色，清凌凌的感覺，一下子吹拂開故鄉滋味的陽春白雪的封印，已然是齒舌未動，濃濃的鄉愫卻已湧上了心頭……