導語

說起吃飯這件事，人與一般動物皆要吃飯，這當然有些廢話，不過人畢竟是人，不能如同牲畜一般只為活命而吃。某些狀況，某些場合，往往吃只是個由頭，其所引發的交際才是重頭。

為了體現出人的獨特，往往這些場合，吃這件事就得添些規矩，儒家認為人之所以為人，是因為人要守禮遵德。您幾時看到排座次的豺狼虎豹了？披著人皮的那種例外。

影視作品中，我們常看到英國的所謂貴族，他們吃飯時往往溫文爾雅，儀態大方，甚至舉手投足間都有些矯情和做作了。反觀國人，似乎相較起來，講究到是少了。

現實中也是如此嗎？定不能是。如細究起中國自古吃飯的規矩，現在如全要遵循，那恐怕還會吃飯的就沒幾個了。而且中國文明延續至今，這規矩也是在不停變化的。

就比如飯後的筷子該橫放還是豎放這件事來說，唐朝是橫放的，日本現在也是如此，之後中國變又成了豎放。到如今您即使是斜著放，恐也不會有人管了。

平常百姓過日子，講究多了，反倒少了趣味。不過，我上文也說了，有時候吃飯不僅僅是動物性地吃，某些場合某些地點，還是要規矩一些，這樣才能顯出身份和文化。

下面就給您說說“北京吃飯的規矩”。

北京人吃飯的規矩

正文—北京吃飯的規矩

北京自古最看重的就是文化，南來北往的人薈聚到此地，也將故鄉的諸多講究帶到了這裡。之後再發展融合，就形成了北京獨特的文化氛圍。然而，北京又貴為皇城，就好像時下大家跟風時尚一樣，北京的“一顰一笑”也會為外省仿效，這“文化”的一進一出，便是進步和傳承了。

用餐禮儀也是如此，其中第一點便是“座次”

這點其實基本是全國通用的（民族與宗教禮儀不在此列），首先是長輩坐主位，遵循長幼尊卑的規矩，待長輩落座，小輩們才能依次入席。

何為主位？不論何種桌子，主位都在正中，在北京，坐北朝南的正中位子，即是主位。可室內，有時候實難分辨，那麼對著門的就是主位。主位定完，接下來就是座次，中國自古以右為上，左為下。李白的《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》，其中的左遷就是貶值，這是老理兒。由此，按照長幼，從右面依次落座就可以了。

老北京人的獨有情趣

第二點，在北京如何使用筷子，才算是懂禮

世界上使用最廣的三類餐具，筷子，刀叉，和手。其中筷子的地位自然不言而喻。西方的餐桌禮儀中，有不能揮舞刀叉，用餐具指指點點等規矩。

中餐的筷子亦然也有不少講究，尤其在北京，現如今很多長輩依然很在意此節。

您如果細心便可發現，老式中餐廳裡，往往很少見到金屬的餐具和擺件。中國人崇尚自然，餐具也是如此，多為木製或者竹製。過去，大戶人家裡也有不少是象牙的，總之這些皆取材於自然。

而西方的金屬利器，中國人認為五行屬金，金這一屬性出現在餐桌上，太過鋒利，不夠柔和。尤其是進餐這件應遵行天道的事情。（我私認為，中國人喜食熱食，金屬餐具導熱太快，比如您如今用鐵筷子吃火鍋，那還不燙一嘴泡？韓餐裡不知為何都是鐵筷，用著頗沉，實在不方便。又有說法，是鐵在古代比較昂貴，其實不然，要知道中國清朝鐵製品還是比較普遍了，否則炒這種做法也不會在中國興起，而國外卻沒有，沒有鐵鍋鐵鏟怎麼炒呢？）

當然，清朝皇帝也有銀製餐具，那是為了彰顯尊貴，其中另有一說，此處便不贅述。

北京人用筷子有八種忌諱：

忌舔筷（舌頭舔筷子上的湯汁）

忌迷筷（手拿筷子，舉棋不定的懸空，不知道夾哪樣菜）

忌移筷（剛夾過菜放入嘴中或碟子中，不停頓的再夾別的菜，生怕吃食沒了）

忌粘筷（筷子上沾有飯粒等物，再去夾菜）

忌插筷（把筷子插在飯菜上，這是倒頭飯，給死人吃的）

忌掏菜（用筷子在菜上瞎扒拉）

忌剔筷（用筷子剔牙）

其實這八種忌諱，現除了北京，在中國大部分地方也是如此。一則為了衛生，二則為了禮貌。只不過，有時家裡吃飯，難免隨便，也不能全都如此習慣。

當然出門在外還是應稍加註意。有些還原的比較好的影視作品，如《狼煙北平》，《大宅門》等，其中常有京人吃飯的姿態，您可以看到，通常吃得很慢，一筷子是一筷子的，夾一點放進碟中或者嘴裡，筷子放下，等食物咀嚼完畢，嚥下去，再說說話，話畢再夾。一頓飯吃個半天，是常有的事情。

盛多少吃多少

第三點，不能用鍋吃飯，光碟行動自古就有

在北京吃飯，是一定要盛到碗裡，端起碗吃的，至少要用手把碗扶住。不能在鍋裡吃，這不雅觀，其次，飯碗不能在桌子上，用筷子扒拉著吃。這顯得有失身份，而且聲音太大。

不過這第二點，我私下也真是不太能做到，扒拉著確實吃的香，在家裡沒規矩慣了，也不用管那麼多，在外面與不那麼熟的朋友吃還是要裝裝樣子，人的虛偽也不過如此了吧。

光碟行動如今特別提倡，在老北京的人家，過去亦是如此，這是中華民族的傳統美德，過去我們家老人，是絕對不允許扔或者浪費糧食的，甚至到了偏執的程度。飯粒要逐個撿起來吃了，那時候年紀小，吃不下往往要被罵，無奈，也只有父親代勞了。

第四點，北京餐桌上不能說的字

這點其實大家瞭解下，當個故事就可以了，現在已經完全不講這些了。北京人過去有些忌諱，其中“丸”和“蛋”在餐桌上是不能說的，比如管丸子叫“獅子頭”，炒雞蛋叫“攤黃菜”，也有的菜裡，雞蛋被稱之為木樨，木須肉本該叫木樨肉，後來怎麼就成了木須肉實在沒有考證。木樨是桂花的意思，打散的雞蛋形似桂花，因此也被成為木樨，圖個雅名，雞蛋湯叫“甩果兒湯”。

這主要是避諱諧音，丸同完，蛋是北京人罵人的話，所以在餐桌上就不提了。此外，還有不能說“我吃完了”或者是“我吃沒了”，要說“我吃好了”。添飯不能說“要飯”或“再要一碗”，應說“再添一碗”。離席時，要客套一句：“我吃好了，大家請慢用。”

除了這些，關於吃，其實還有些另類的門道，比如管糖叫“勤”，醬油叫沫子，鹽叫海潮子，油叫“漫”，這些說法皆屬於北京話的語言體系（過去北京也不全這麼說，多是餐飲行業的人或者深諳此道的行家說的暗語），北京話並不是普通話，如果您現在聽老北京人說活，恐怕四句能聽明白一句就不錯了，不過北京的語言體系已經基本遺失了，這點還是蠻羨慕上海人的。

忌諱左手用筷子

第五點，吃相

這其實是比較關鍵的一點，北京人吃飯忌諱發出很大聲音，講究細嚼慢嚥，這講究倒是頗為健康。比較讓北京人膈應的是“吧唧嘴”，通常會被認為是不入流沒規矩的體現。

喝湯需用勺子輕輕盛起來喝，不能端起來大口灌，這點與吃飯不同。

日本貴族也有此講，但更邪乎，日本貴族喝湯時需頭是平的，用勺子輕輕將湯舀起來，慢慢平著放入嘴中，這一過程手不能抖，湯汁不能灑落。據說，日本貴族婦人用此法喝湯特別優雅。但是說真的，這幾乎是雜技的範疇了，得從小訓練才可以。

回到北京，在老北京的時代，飯畢，剩下的盤子和碗是絕對不能舔的。現在估計全國也沒有舔盤子的了，不至於，畢竟富裕了。

第六點，其他

除了以上比較重要的，還有一些零碎的講究，比如不能敲碗，這是要飯的，數來寶才幹的。在家裡吃飯不能說閒話，如非要說，要嚥下去再講。一般大戶人家飯後，會有茶歇，那時再聊天。

吃飯不能中途換座位，這是擔心把“運氣”換走，而且也不禮貌，比如現在個別飯館，有的時候您吃飯吃到一半，忽然叫您換個座位，為了騰地方（我私下也很忌諱這個，不知道為什麼，一遇到此事就是無名火起，尚若來人說明因由，如果合理當然還是會禮讓一下，如果不明不白就讓我移個桌子，那是定要理論一下的）。這事擱在北京人這裡，是要打一架的。

不能端著碗到處跑，盤子碗碎了要喊歲歲平安，吃飯不能一隻手在桌子底下，上文所說要扶碗等等，一般也會用到兩隻手的，即使用不到，另一隻也不能在桌子底下，這有搞小動作的嫌疑。

剩下還有酒滿茶半等。這些都幾乎是全國的規矩了。

最後有個三字經，大家聽聽，就全瞭然了。

悶頭吃，別說話，食要靜！

在家裡，規矩吃，食要席！

固定座，安靜吃，食要安！

盛好飯，再拿筷，食要文！

吃時箸，停時放，食要矩！

吃完飯，不留粒，食要淨！

閉住嘴，不出聲，食要相！

吃近前，不挑食，食要禮！

如果是家裡人吃飯，開心最重要

結語

洋洋灑灑的寫了這麼多字，其中很多講究，北京人依然在沿用。

躲在衚衕裡偏安一隅的老北京人依然執拗的活在老北京的世界當中。這份自得其樂非當下年輕人可以理解。只不過文化終歸需要在傳承中逐步改變和發展，如果傳承都沒有了又談何發展呢？

這些吃飯的規矩，有些確實強人所難，但有些確實也很有道理。正如魯迅先生說拿來主義一樣，我們應該摒棄糟粕，取其精華，才是正路。

再者，如今也許可以再加上，吃飯莫要玩手機這一條。您說是嗎？