▲ 三蝦面，蘇州至鮮盛宴裡的一道絕味。
能把
“不時不食”
演繹得如此淋漓盡致的，大概只有
蘇州人
了。
春日裡的
“七頭一腦”
、秋風中的
大閘蟹
、冬至夜的
“一年一冬釀”
…而惱人的梅雨季節雖帶來了悶熱與潮溼，但也為蘇州的夏天平添了不少驚喜——
▲ 蘇州人在夏天講究吃“三鮮”，圖為“地三鮮”裡的蠶豆與紅莧菜，以及“樹三鮮”裡的梅子。
立夏見“三鮮”；小滿
荔枝
甜；
梅子
黃時雨，迎接
三蝦面
；端午絡子五黃宴；三伏煮鍋
綠豆湯
，梅雨停後再把經書曬……一眾鮮靈美食，共同組成了一個
活色生香的蘇式夏天
。
初夏，鮮是鮮的嘞？
5月下旬，太湖籽蝦成熟之時，各個麵館門口紛紛支起了三蝦面的廣告牌。
三蝦面
，堪稱蘇州人的
“一期一會”
。對於痴迷“至鮮”的蘇州人來說，
一碗鮮嫩豐滿的三蝦面是心尖上的至福。
哪怕價格堪稱“面中愛馬仕”，也要走進麵館來一碗“豪華早午餐”。
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娟秀的三蝦面，與生長在江南水鄉
的蘇州人契合。
三蝦面中的“三蝦”，指的是
蝦籽
、
蝦腦
和
蝦仁
。手巧的阿姨們先用指腹輕輕地將蝦籽剝離後淘洗，而後再擠蝦仁、剝蝦腦，每一部分的精細拆分和烹調，都是決定三蝦面風味的關鍵。以至於當三蝦面上桌，一時間竟不知是該細嚼慢嚥還是大快朵頤。
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晶瑩剔透的蝦仁，既是靈魂澆頭，也存著手藝人的匠心
。
做三蝦面，是一門手藝活兒。吃三蝦面，更是如此。快速把麵條翻拌均勻後倒入三蝦澆頭，儘量讓每一根麵條都裹上醬油和蝦籽，再搭配上
薑絲
、
炒青菜
、
炸黃豆
、
酸豇豆
幾碟小菜，翻拌均勻後“嗦”上一口。
蝦仁的
爽滑Q彈
，蝦籽的
鮮甜
，與蝦腦的
噴香
完美地在一碗麵中融合，江南的至鮮就在這一瞬間被攬入舌尖。
吃完極鮮的面，若是再喝上一碗清湯，那便真是原湯化原食，鮮是鮮的嘞！
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噴噴香的三蝦面，也是蘇州人在“
至鮮
”的探索中，最成功的代表作之一。
除了河蝦，就屬小暑前後一個月的
鱔魚
最為肥美，難怪蘇州有
“小暑裡格黃鱔賽人參”
之說。最有名的一道
“響油鱔糊”
，若是拿來做澆頭，一份麵條或許還不夠。
把鱔絲加各種配料，炒到
色澤金黃
，再勾芡盛盤，灑上
碧青滴翠
的香菜蔥末，以及蒜茸、胡椒粉。最後潑上一小盅
熱油
，“嗤嗤”一陣響過，鱔絲的鮮美才被完全激發，這也是“響油鱔糊”的精髓所在。
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相比於其他色香味俱全的菜餚，噼啪作響的響油鱔糊又多了一道吸引人的聲音。
無論是剝離河蝦時的心細如髮，還是往鱔絲上澆熱油時的潑辣灑脫，蘇州人的夏季至鮮盛宴，永遠不會缺席
。
盛夏，薄荷味兒的？
炎炎夏日走在大街上，可以發現：在四川，人手一碗冰粉兒；在東北，人手一根雪糕；在甘肅，人手一杯甜醅子奶茶……然而到了蘇州，男女老少都捧著一個巨大的玻璃杯，拿著一根粗吸管邊吸邊嚼，這便是蘇州人的夏季專屬“奶茶”——
蘇式綠豆湯
。
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可以用扎啤杯裝的綠豆湯，用料豐富，連碰杯都很有氣勢。
在蘇州人心裡，憑藉
湯水清亮，配料豐富
而“拔得頭等”的蘇式綠豆湯，可稱得上舉世無雙。粒粒分明，軟而不破的綠豆做底、加上一勺雪白的
糯米飯
，又綴以
蜜棗、金桔、青紅絲、冬瓜糖
和些許
紅豆，
色澤繽紛的配料在微微冒泡的薄荷水中顯得賞心悅目。
光是端起透明玻璃杯欣賞一番它的“美顏”，暑氣就已消了大半。
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五彩繽紛的蘇式綠豆湯，更像一碗“綠豆粥”。
初嘗綠豆湯，冰涼沁爽的
薄荷水
滑入咽喉，加倍的清涼從舌尖蔓延至全身，瞬間理解了何為“一口解暑”。同時，豐富的配料也在不斷賦予食客們新的驚喜。清香樸素的
綠豆
和綿軟甜糯的
紅豆
巧妙中和，糯米飯更是頗有
嚼勁兒
。
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相較於別地熬出沙的綠豆，在蘇州，粒粒分明的綠豆讓口感變得更加有層次。
蘇州的冰鎮薄荷綠豆湯，最早由
綠豆百合湯
發展而來。據說配料豐富，尤其是加了青紅絲的綠豆湯，在當時只有大戶人家才會享用，而加入糯米糰更是讓綠豆湯喝完便能
“頂飽”
。由此，百合綠豆湯才逐漸演變為如今深受年輕人喜愛的冰鎮薄荷綠豆湯。
用薄荷味兒來形容蘇州的盛夏一點也不誇張。不僅是綠豆湯，就連糕團，都飄蕩著滿滿的薄荷清香。
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綿軟細膩的薄荷糕裡，藏著一顆開啟清涼世界的心。
外皮米香四溢，內餡兒松子酥脆，清甜的
薄荷大方糕
、夾雜著甜蜜豆沙的
薄荷拉糕
、以及紅白綠三色，讓人眼前一亮的
三色薄荷糕
，軟糯卻不油膩，難怪夏日裡的蘇式宴席總是以一道薄荷糕收尾。
入伏，一碗羊湯賽藥方
在多數人眼裡，羊肉溫熱，往往冬季才吃羊驅寒。但在蘇州等地區卻反其道而行之，喜歡在三伏天裡
“吃伏羊”
，頗有重慶人夏天吃火鍋“以毒攻毒”的氣魄。
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傳統的藏書羊肉，需要用穹窿山的木桶來燒，稱作“
盆
堂
”。
吃伏羊起源於
淮海地區
，最早可追溯至堯舜時期。每年一入伏，徐州的“彭城伏羊節”就拉開大幕。夏日食慾不振，只要喝上一碗鹹鮮美味、熱氣騰騰的羊肉湯，便讓人大汗淋漓，胃口大開，好一個
通透爽快
！難怪民諺常說：
“喝上伏羊一碗湯，不用神醫開藥方。”
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最適合白燒的藏書羊肉，湯色乳白，飄香四溢。
來到江南地區，自然認準
“藏書羊肉”
。位於蘇州城西，毗鄰太湖東岸的藏書鎮，在一百多年前就誕生了知名的羊肉店。當地選用的山羊肉，經過冬春兩季的滋養，
膘肥肉嫩，
燉出的羊湯
清淡細膩
，堪稱羊肉界的“扛把子”。
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帶皮的藏書羊肉，擁有果凍般的質感，細膩的口味輕易就能俘獲人心。
藏書人吃羊肉講究活殺，吃的是一個“鮮”字，做法上則白燒、紅燒、冷切、燉湯皆宜。正宗的藏書羊湯，不求第一口就驚豔，而是
越喝越有滋味
。
用羊骨和羊肉一起慢慢熬煮至
湯濃肉酥
，奶白色的湯，香氣濃郁，口感鮮而不膩。若是再搭配一盤白切羊肉，大口喝湯，大口吃肉，那真是
“打耳光也不肯放”
呀（形容東西好吃）！
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蘇州的夏天，喝羊湯，賽藥方。
好羊肉，要物盡其用。待到羊肉吃盡，再往羊肉湯裡下一把蘇式細面，一碗
湯頭鮮甜、麵條爽滑
的白湯羊肉面自然而成。清晨來上一碗熱氣翻騰的羊湯麵，一整天
筋骨都是活泛
。
除了羊湯，當然更少不了白燒羊肉、紅燒羊蹄、日常下飯的羊肚炒大蒜葉，以及清淡醇香、寓意“高升”的藏書羊糕。饒是天再熱也阻擋不了蘇州人
食不厭精、膾不厭細
的匠心。
夏末，品一碗“水中貴族”
從初夏的河鮮，到盛夏的“薄荷”，與時鮮互道“知己”的蘇州人，來至夏末，又翹首以盼著一碗新鮮的
雞頭米
。
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水煮後加桂花提味的雞頭米，香甜白綿，活像一碗“雞頭肉湯”。
雞頭米這個名字，對於很多人來說或許很陌生。而對於蘇州人來說，卻是鄉愁一般的存在。蘇州人在外地讀書的時候，最開心的就是寒假回家也能吃到
水靈靈
的雞頭米。
雞頭米，即
南芡實
，
蘇州葑門南塘
，是它唯一產地
。
因此雞頭米也被老蘇州人稱作南蕩雞頭（南塘雞頭）。
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被譽為“
水中
珍珠
”的雞頭米飽滿碩大，未剝開時像一顆
大石榴
。
相比北芡，正宗的南芡個頭更大，果實渾圓光滑，自帶誘人的鵝黃色。南芡的稀罕之處除了產量稀少，更在於它的口感，
軟糯而不粉，鮮嫩有質感，溫軟清香，粒粒彈牙。
為迎接雞頭米的本尊，真可謂是“粒粒皆辛苦”。農戶們開啟它形似雞喙的花萼，再拿剪刀與特製的指套一點點除去外皮，就如
剖蚌得珠
，要萬分小心，才能得到一顆
水靈滑潤
的種仁。
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雞頭米與蝦仁同炒，可謂“
水中
雙鮮
”的一大聚會。
最講究“不時不食”的蘇州人，面對賞味期不到50天的雞頭米時卻耍起了
“小性子”
，偏要屯上滿滿一冰箱（一定要加水凍起來），
吃上一整年
。
水煮
，是蘇州人對新鮮的雞頭米最大的敬意。新鮮的雞頭米在沸水中煮兩分鐘和清湯一起盛出，可以直接吃，也可以加上
糖桂花
做成雞頭米糖水。
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入了山藥薏仁粥的雞頭米，又添一份老道的養生感。
清水煮過的雞頭米
圓白瑩潤
，吃起來
清香軟糯，甘美細膩
。最後端起碗把湯也一飲而盡，來自食物的原香沁入心房，讓人不禁道上一句“
人
間至味
”
。
除了水煮之外，雞頭米也有許多創新的吃法。與
蓮藕
和
菱角
同炒，爽口清新，相得益彰；
煮粥
時加幾顆雞頭米，樸實的白粥也變得可口甜美；
甜品
上點綴幾顆雞頭米，赤豆圓子更添豐富……做了配菜的雞頭米，依然閃爍著耀眼的光芒。
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雞頭米，堪稱蘇州甜品界的“硬核”配料
。
初夏品“至鮮”，盛夏食薄荷，再到夏末囤雞頭米，蘇州人的
“
夏日之光”
遠不止於此——
爹爹下廚做上一盤熱氣騰騰的
面拖六月黃
（面拖蟹）、好婆在慵懶的週末拌的
風扇涼麵
、孩子們圍坐在鍋邊“笨手笨腳”地剝著
蓮蓬頭
、亦或是烈日下與朋友分享的
冰鎮酸梅湯
……
▲
“
園丁種樹豈因花，為賣
酸漿冰齒牙
”，在初夏嘗梅子的蘇州人，在盛夏以酸梅湯再續清涼
吃完夏天，九月的
大閘蟹
又是新一輪的企盼。
這是溫軟的蘇州人，留下最炙熱的生活印記。