高畫質晰度、低噪點是照片的基本品質，大景深是風景照的理想。但是這三者常常會發生矛盾，這是怎麼回事，應該怎麼處理？

照片的清晰度在客觀上受制於器材的成像銳度，在主觀與拍攝時的操作及引數設定相關。對於中高階器材來說，其成像銳度基本上還是沒有問題的，那麼，照片的清晰度主要是拍攝操作和引數設定的問題。但是由於光線條件的限制，有時會會發生矛盾。

先看一個例項。例如陰天手持拍攝風景照片，為了獲得較大的景深我們希望設定f11或者更小的光圈，為了抵抗手持抖動模糊、保證照片清晰度，我們希望快門速度不小於1/125秒，那麼這時ISO一般會達到400、甚至更高，因而引起照片噪點多。

怎麼辦？毫無疑問，如果攜帶有三腳架，使用三腳架固定相機拍攝是首選。但是如果沒有三腳架，是降低快門速度還是加大光圈？

這裡可能不少人看到首先會降低快門速度，因為拍攝大景深風光照，一般使用都是廣角焦距，快門速度降低一、兩檔是沒有問題的。誠然，使用廣角焦距快門速度1/60秒、甚至1/30秒還是基本安全的。但是如果相機的防抖效能不是很好，作者不建議手持拍攝快門速度低於1/60秒。不是說手持拍攝快門速度低於1/60秒拍攝照片的清晰度就一定不好，但是清晰度不好的機率會大幅增加。

在手持拍攝的情況下，作者建議首先加大光圈。這種情況下光圈先將光圈加大到f5。6再說。如果快門速度1/60秒、光圈f5。6、ISO100滿足曝光要求，那麼這組引數手持拍攝風光照是基本合理的，如果依然不能滿足曝光要求，可將ISO提升到200。如果還是不能滿足曝光要求可將光圈加大到f4。

可能有人會說為什麼不將ISO提升到400？因為APS-C畫幅相機ISO400或以下、全畫幅相機ISO800或以下，照片的噪點並不是很明顯。但是有一點是被不少人忽視的：噪點不明顯但並不代表沒有噪點，如果將照片放大到100%比例觀看，噪點就明顯地顯示出來。雖然通過後期可以將噪點降低，但是，任何後期降噪方法都會損失細節。如果不是逼不得已還是建議不要用太高的ISO拍攝。所謂逼不得已是指除了提升ISO滿足曝光要求別無它法。例如拍攝飛鳥快門速度為1/2000秒（基本上是必須的）、鏡頭的最大光圈為f6。3，那麼為了滿足曝光要求，提升ISO就屬於逼不得已了。

上面的風景照例項，如果是全畫幅相機，將ISO提升到400是合理的，但是如果是APS-C畫幅相機就寧可將光圈加大到f4，也不將ISO提升到400。當然這是畫質優先的設定方法。不是任何用途的照片都要用畫質優先的方法設定，但是有一種用途是必須使用畫質優先的方法設定的，那就是商業用途照片，商業用途照片非常注重畫質。

在作者早期上傳至商業相簿被打回的照片中，比較多的是照片噪點問題，作者試圖通過後期降噪再次上傳，還是被打回，這回打回的原因變了：細節欠缺。其原因其實就是後期降噪導致細節部分丟失。就是說高噪點照片無論怎麼都不是商業相簿要求的高品質照片。

所以，如果對照片的品質要求較高，即使是拍攝風景照也要果斷地使用較大的光圈而降低景深，而不用太高的ISO。當然比較好的方法是使用三腳架固定相機拍攝，這樣可以用較低的快門速度、較小的光圈和相機的最低原生ISO，拍攝出高畫質晰、大景深、畫面乾淨的高品質風景照片。

需要注意的是，如果逼不得已非要用較高ISO拍攝就要一不做二不休，讓照片曝光充足甚至稍微過曝更好，因為高ISO下如果欠曝，那麼後期提亮生成的噪點更多。例如如果ISO1600時欠曝、而ISO3200曝光充足，那麼ISO3200拍攝的照片畫質更好。

手持拍攝時清晰度、噪點、景深發生矛盾，實際上是曝光三要素快門速度、光圈、ISO設定發生矛盾。這種情況雖然可以適當降低快門速度，但是一定要保證在手持安全快門速度之上，光圈可大幅讓步犧牲景深不是大問題，ISO要根據相機的高感效能設定在低噪點區域。

當然不能一概而論，如果照片的用途不是像商業用途一樣對品質要求非常高，小一點的光圈和高一點的ISO拍攝風景照也是可以的，況且不少題材也不需要大景深。還有不少時候拍到就好，況且現在相機的高感效能越來越好，高ISO下拍攝一般用途的照片是沒有問題的。

總之，如果對照片的品質要求很高，當清晰度、噪點、景深發生矛盾時，優先考慮畫質，或者說手持拍攝的情況下不要用安全快門速度以下的快門速度，寧可用較大的光圈景深小點也不要用較高的ISO造成噪點多，否則就用三腳架固定相機拍攝。