作者：樸酌
在義大利，從古羅馬時代開始，理想生活的模板就沒啥變化：居住在美麗的鄉間，擁有一塊屬於自己的土地，這裡種植著葡萄藤和橄欖樹，最好再釀造成葡萄酒，招待親朋好友。所以也不難理解一些早已富甲一方，在別的領域成名已久的品牌、家族，總是會涉足葡萄酒事業。
托斯卡納的波洛酒莊Il Borro，1993年被奢侈品大牌菲拉格慕Ferragamo收入囊中，現在還是當地著名的莊園婚禮舉辦地。奢侈品大佬芬迪Fendi，創始人的女兒Anna Fendi和義大利各產區的精品酒莊合作，在2013年推出了自己的精品酒代工品牌Anna Fendi Winebar。時裝大牌羅伯特·卡沃利Roberto Cavalli在托斯卡納買下的泰努德酒莊Tenuta Degli Dei，其旗艦酒款Cavalli的瓶身設計讓人印象深刻。這樣的案例在義大利還有很多很多。
我們今天的主角繽繽格拉茲Bibi Graetz便是一位以藝術家身份投身於葡萄酒的“新人”，他將對藝術的熱轉移到葡萄酒事業，為每款酒設計出獨一無二的藝術酒標。如今，酒莊已成為超級托斯卡納葡萄酒中的明星。
酒莊背景
首先感謝Jebsen捷成洋酒，在新年伊始之際，邀請樸酌參加了這次繽繽格拉茲酒莊Bibi Graetz垂直年份品鑑晚宴。
Bibi來自於一個義大利藝術世家，父親吉頓Gidon是瑞士-以色列的著名雕塑家，作品遍佈世界各地。從小在充滿藝術氣息的家族中長大的他，也展現了繪畫方面的才華。從佛羅倫薩藝術學院畢業後成為了一名視覺藝術家。
20世紀90年代，Bibi對家族的葡萄園產生了濃厚的興趣，開始參與到葡萄園事務中。那時的酒莊葡萄園還是他的父親在40年前種下的，只釀造一些簡單的酒款供家人享用。直到2000年，Bibi正式創立了“繽繽格拉茲酒莊/Bibi Graetz”，並在同年釋出了第一個年份酒款。
Testamatta，Colore是Bibi Graetz酒莊的兩款旗艦酒
如今，創立短短十幾年的Bibi Graetz酒莊，在國際市場上已赫赫有名，接連收到葡萄酒觀察家Wine Spectator、葡萄酒倡導家Wine Advocate等酒評機構的高分，旗艦酒款“Testamatta”還曾在被醇鑑Decante酒評人Jane Anson評為百分酒款。
從沒有接受過正式釀酒學習，也沒有任何葡萄酒認證加持的Bibi Graetz，是如何從新人成長為聲名鵲起的超級托斯卡納明星？
老藤、高海拔、獨特的發酵方式
首先要從得天獨厚的葡萄園條件說起，酒莊位於托斯卡納大區（Toscana）的基安蒂產區（Chianti）菲耶索萊（Fiesole）鎮的山坡上。
Bibi在葡萄園的選擇上追求高海拔，還特別偏愛老藤。酒莊創立之初，第一塊葡萄園Vincigliata已遍地平均樹齡50年的老藤。他先後購買了知名產區Chianti Rufina內的londa園、面對Montalcino朝南的Siena園、三塊海拔超過500米的Montefili、Olmo、Lamole葡萄園；其中Lamole的海拔超過600米，藤齡最高可達90年。這些老藤的產量相對較低，根系更發達，能提供更精細的香氣和更凝練的口感。也從側面說明這片土地和氣候非常適合葡萄藤的生存。
在托斯卡納地區，溫暖的地中海氣候下葡萄成熟已經不是問題。更多的是如何在葡萄糖分成熟和精細的香味之間找到平衡。釀酒師會想盡各種辦法克服高溫對於葡萄酒的影響，比如葉幕管理，提早採收，合理的灌溉等。其中高海拔葡萄園更具有先天優勢，海拔的上升帶來的是溫度的下降，每增加100米氣溫下降0。6攝氏度。Bibi買入的葡萄園大多數都在平均海拔400米的山坡上，這樣能讓溫度降低2。4度左右。可別小看這幾度的差距，它能降低高溫對葡萄園不利的影響，大大增加了釀造出果味精細，風格優雅的葡萄酒可能。
除了天時地利，Bibi本人是莊主也是釀酒師。在種植方面，他尊重自然，僅使用當地葡萄園原生品種，採用有機方式耕種，不使用化肥。釀造時，使用天然酵母，多使用舊橡木桶，裝瓶時新增極少量的硫，這種近乎“自然酒”的釀造方法，能最大的降低人為因素對酒的影響。
其中，旗艦款Testamatta和Colore有著與眾不同的釀造方式，破碎後的葡萄被放入敞口的小橡木桶發酵，每天還要進行6-8次的人工壓皮。據Bibi本人所述，這樣做的理由其實很簡單，作為藝術家他很在意釀造的原創性，為了不拘泥於傳統，所以嘗試創造出了這種獨特的釀造方式。
超級托斯卡納
Bibi Graetz酒莊的釀酒方式與“自然酒”理念不謀而合。但他卻沒有申請任何關於“有機酒”和“自然酒”的認證。唯一讓他感到自豪的“標籤”是他的作品是“超級托斯卡納”中的佼佼者。據福布斯對Bibi的採訪中說到：在他剛開始釀酒時，他的父親問他“你想做一隻兔子（Chianti DOC）還是獅子（Super Tuscan）？”他毫不猶豫的選擇了獅子，並決心要做到最好。
當然，並不是所有Toscana IGT等級下的酒款都能被稱作“超託”。這個稱呼的由來是源自於20世紀60年代，義大利引入了葡萄酒分級制度，當時只有兩個等級，即代表品質優秀，凸顯當地風土特色的DOC級別，和代表著廉價、工業化量產的VDT級別。但義大利政府對於產區等級法規頒佈的過於潦草，並且存在很多不合理的要求：只能使用本地品種，Chianti DOC必須混入一定比例白葡萄酒，紅白葡萄混釀破壞了精巧的集中度，過長的法定桶陳時間扼殺了新鮮的果香……
以西施佳雅Sassicaia等以波爾多葡萄品種發家的酒莊為首。為了做出高質量的葡萄酒，它們乾脆放棄了DOC等級，放下身段被成為義大利餐酒（vino da tavola）。而為了和那些劣質的廉價葡萄酒區分，一些酒評家和酒商們開始稱它們為“超級托斯卡納”（Super Tuscan）。
回到Bibi酒莊，在超級托斯卡納流行使用國際葡萄品種的今天。他堅持使用100%當地原生品種，使用費時費力的低干預的模式去釀造。這種對當地風土的尊重，對傳統的復興又何嘗不是一種新的革新。
Bibi Graetz的酒標藝術
得益於Bibi的藝術家身份，他將自己的畫作融入酒標之中，每個酒標都由他本人設計。由於他的作品色彩豔麗，也被人稱為“調色盤上的托斯卡納”。在我品嚐過他的作品後，我試著去理解酒標顏色背後的含義，也許不同顏色也預示著不同的葡萄酒風格。我粗淺的理解中，綠色代表著生命力，多在白葡萄酒和新鮮易飲的酒款中出現。藍色經常和其他顏色一起出現代表著平衡與潛力。紅色代表著托斯卡納的豔陽，充滿力量和宏大結構的象徵。
非常有趣的是，酒莊有一款黑白酒標的作品“Soffocone di Vincigliat”，畫作是Bibi在23歲時創作，描繪了一名裸體的女子。這款酒在出口美國時，被當地政府認定為色情圖案被拒絕出口。酒莊不得不把一部分畫面用黑色掩蓋。同樣以藝術酒標聞名的還有木桐酒莊。1993年，木桐酒莊邀請了藝術家巴爾蒂斯創作了一幅裸女素描用於酒標，出口美國時也同樣被拒絕，所以後來又出現了一種專門出口美國的白色酒標木桐。
酒款介紹
由於我還未品鑑過Bibi Graetz所有的系列，部分酒款的品鑑詞將直接引用Bibi先生的酒款描述，並在品酒詞最後賦予署名。
Bibi Graetz Casamatta Bianco Toscana IGT 繽繽格拉茲似錦白葡萄酒
“Casa-Matta”意思是“瘋狂的房子”，這款葡萄酒使用60%維蒙蒂諾Vermentino， 30%特雷比奧羅Trebbino，10%安索尼亞Ansonica混釀釀，葡萄果實來自托斯卡納南部Capalbio和Argentario之間的葡萄園。去梗壓榨後在不鏽鋼罐中低溫發酵以保留新鮮果味。
品鑑筆記：似錦作為第一杯迎賓酒，初聞上去是新鮮的柑橘類水果、梨，細細感受還混雜一絲海風的氣息，有著清爽的酸度讓人口舌生津。——世宇
Bibi Graetz Casamatta Toscana IGT 繽繽格拉茲似錦紅葡萄酒
這款酒用到了100%的桑嬌維塞Sangiovese來釀造，這些葡萄來自從佛羅倫薩北部到錫耶納南部最年輕的葡萄園。在不鏽鋼罐中發酵、熟化，裝瓶前陳年6個月。
品鑑筆記：這是一款易飲的桑嬌維塞葡萄酒，帶有大量櫻桃和覆盆子，酸度適中，中等酒體，單寧低，回味充滿活力——Bibi Graetz
Bibi Graetz Soffocone di Vincigliata Toscana IGT 繽繽格拉茲繁華紅葡萄酒
繁華來自於Vincigliata單一葡萄園，這裡也是酒莊初始最早的葡萄園。葡萄品種是單一的桑嬌維塞，使用野生酵母在3000L的大橡木桶中自然發酵10天，期間不進行控溫。發酵結束後在舊的大橡木桶中陳年18個月後裝瓶。
繁華的優雅每次都給我留下深刻印象，紅色和黑色水果為主，伴隨著各種香料和香草，呈現出複雜美麗的香氣——Bibi Graetz
Bibi Graetz Testamatta Toscana IGT 繽繽格拉茲乘風紅葡萄酒
“Testa-matta”在意語中是“瘋狂大腦”。葡萄來自於Montefili、Lamole、Greve、Siena葡萄園樹齡80年以上的果樹，在敞口的225L小橡木桶中自然發酵，期間每天進行人工壓皮。上市前在法國橡木桶中陳年18個月後再瓶陳6個月。
品鑑筆記：一方面是豐富的黑色水果，藍莓、黑莓的新鮮果味，另一方面又有淡淡優雅的菸草，泥土和香辛料。口感上柔順的單寧，活潑的酸度，回味持久，優雅是貫穿品鑑Testamatta的關鍵詞。——世宇
Bibi Graetz Colore Toscana IGT 繽繽格拉茲追夢紅葡萄酒
這款酒是繽繽格拉茲酒莊的終極旗艦。釀造的初衷是甄選托斯卡納最稀有最古老葡萄園的葡萄，打造一款極致的葡萄酒。此款酒只選取整個酒窖表現最優秀的幾桶酒。葡萄品種會根據年份有所調整，2016與2018年使用了80%桑嬌維賽， 10% 科羅裡諾Colorino， 10%卡耐奧羅Canaiolo。2020年則是100%桑嬌維賽釀造。在敞口的225L小橡木桶中自然發酵，期間每天進行8次人工壓皮，最後在橡木桶中陳釀30個月裝瓶。
品鑑筆記：Colore的香氣有很多黑莓、李子、菸草味道。當天品鑑的四個年份中我最愛2016年，新鮮果味和陳年香氣環繞，入口結構宏大就像石刻雕塑般，充滿力量感，單寧堅硬緊實，毫無老年份酒的疲態。——世宇
Bibi和很多其他跨領域到葡萄酒行業的人一樣。他們並非科班出身，帶著對葡萄酒事業的熱愛，突破條條框框，把酒釀造成自己想象中的樣子。也許剛開始他們的做法並不會被每一個人所認同，但你可以相信時間一定會獎勵認真做事的人。
感謝你耐心的讀完了本文，更多“超級”酒莊介紹將持續更新。你還有哪些酒莊想要了解？也歡迎給我們留言討論。
樸酌，兩個收入都拿來喝掉的酒圈人打理的張大媽賬號。
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